SAN MILLÁN DE BORQUE, EL ROMÁNICO OLVIDADO

 

SAN MILLÁN DE BORQUE, EL ROMÁNICO OLVIDADO.

 “Entre Serón de Nágima y Maján, en tierra ya casi rayana con Aragón, se asienta Velilla de los Ajos. A este lugar se accede desde Gómara o desde Almazán. Velilla tiene un despoblado, Borque, […] hay restos de habitación en torno a la ermita de San Millán, de estilo románico rural, […] con figurillas adosadas al arco absidal y todavía pueden verse los restos de un torreón o atalaya […]. A la ermita acudían los velillenses en romería para pedir agua de esta guisa: `Si la atmósfera presenta/malas nubes tormentosas/conviértalas, San Millán/en lluvias beneficiosas´”.

El lado humano de la despoblación. Isabel Goig Soler

Era un 14 de junio y aunque no habíamos alcanzado el verano, el calor era anormalmente exagerado. El día se había sumergido en una “ola de calor” que invitaba poco a realizar salidas, a pesar de ello, nos dirigimos a Velilla de los Ajos buscando el despoblado de Borque.

Para llegar allí hay que tomar la N-234, dirección Almenar. Una vez en esta localidad hemos de desviarnos a la derecha, por la SO-340 hacia Serón de Nágima. Desde allí cogemos un desvío a la derecha para coger la SO-P-311 que nos llevará hasta Velilla de los Ajos. El camino de la Fuente, que se encuentra en buen estado, nos conducirá hasta el despoblado de Borque.

Velilla de los Ajos se asienta en el vértice que forman los arroyos de Valdevelilla y de los Caños de Borque. Estos contribuyen a hacer de estas aguas el río Carraserón, que al poco de crearse desemboca en el Nágima que lleva sus aguas al Jalón. Velilla fue poblado, tal vez, en el siglo XII, cuando el rey aragonés, Alfonso I el Batallador, repobló las tierras de Almazán.  Se organizó un territorio constituido en Comunidad de Villa y Tierra, en la que estaba presente Velilla de los Ajos. Poco después, y en ese mismo siglo XII, el territorio pasó de Aragón a Castilla. Desde la caída del Antiguo Régimen es municipio, y llegó a contar con más de 300 habitantes. Hoy, en el censo de 2021, solo aparecen 19, aunque se trata de esos pueblos que aumentan considerablemente su población durante el período estival en el que sus emigrantes vuelven al hogar de antaño, a reencontrarse con seres queridos y amigos de la infancia; sobre todo en las fiestas en honor a San Antonio de Padua, trasladadas a agosto, y durante la Semana Santa, fechas en la que la Asociación Cultural San Millán organiza su Semana Cultural.

En Velilla nos esperaba la amabilidad de sus gentes. Aguardaban nuestra llegada gracias a la intermediación de Rocío, José Antonio Yubero, Sara, Jesús Crespo y Araceli. Bajo la sombra de los árboles, nos hablaron de la fuente, obra del cantero Esteban Ruiz, rematada, en 1953, por un gran sillar escalonado, y de las carreteras que se realizaron en los años de la postguerra. Hablaban con tristeza del abandono al que someten a estos pueblos tanto los bancos como los políticos.

José Antonio vive en Zaragoza, pero desde la pandemia, Sara, su esposa, y él alegran con su presencia y amabilidad las calles de este pueblo. José Antonio conoce y recrea las tradiciones del pueblo, así como los años en que fue construida cada una de las casas, casi todas de inicios del siglo XX. “Había competencia entre los albañiles y marcaban el año de su construcción en el dintel” dice.

Jesús trabajó en Logroño, en Lanas Pingouin Esmeralda. Después de luchar contra la enfermedad y, ya jubilado, se ha instalado en el pueblo con su esposa Mª Jesús. Mantiene 6 ovejas y durante un tiempo se dedicó a la apicultura. José Antonio y Jesús nos acompañaron al despoblado de Borque.

El paisaje es de cerros desnudos, habitados por vegetación baja o agrícola, apenas hay árboles. Se accedía a los terruños de la vega a través de una “calleja”. El agua de los “Caños de Borque” las regaba para que produjeran hortalizas y legumbres. Jesús nos enseña a leer el monte bajo: ajedrea, diente de león, tomillo salsero, barbacabras; la mayoría aromatizantes. Sobre un pequeño promontorio, aparecen los restos de la ermita de San Millán. Debió de ser la iglesia del poblado de Borque, que se abandonó en el siglo XVI. Vigilando el despoblado perviven los restos de una atalaya musulmana, que mantenía contacto visual con la de Maján, y ambas defendían los accesos desde la depresión del Ebro a la cuenca del Duero. Alrededor de la torre se ve la base de muros y un aljibe excavado en la roca, que curaría la sed de sus habitantes.

San Millán fue un pastor que optó por retirarse a una cueva de la sierra de la Demanda durante 40 años. Conocedor de este hecho, el obispo de Tarazona, Dídimo, lo nombró sacerdote de Berdejo. Pero, pasado el tiempo, el eremita decidió volver a la soledad y se apartó a unas cuevas donde posteriormente se construiría el monasterio de Suso, allí murió a los 101 años.

Esta antigua iglesia del despoblado de Borque, dedicada a él, tenía una única nave y estaba edificada en mampostería de caliza arenisca, con refuerzo de sillares en esquinas y vanos. Propiamente románica solo es la cabecera, puesto que, en un momento indeterminado del siglo XVII, quizás por problemas en la construcción, la nave se reconstruyó con muros más delgados de mampostería menuda, a la vez que era estrechada, aunque conservando los arranques de sillería de la antigua nave, los cuales la separaban del presbiterio. Esta reforma descentró la cabecera. En el lado meridional se adosaron varios habitáculos, que no se comunican con el interior, y que pudieron servir de sacristía y, al menos, uno de ellos de cuadra para acoger el caballo del párroco en tiempos de romería.

La cabecera es potente, sólida y de plena factura románica, en ella el ábside se prolonga abiertamente por el tramo recto del presbiterio sin diferenciarse, como vemos en Golbán. Esta cabecera, como el resto de la iglesia, se encuentra abierta al cielo. Pudo estar abovedada, si bien los restos de madera que se ven desde el interior nos hablan de una reforma en la que se pudo sustituir la bóveda por una estructura de madera. La nave, como en la mayoría del rural soriano, se cubrió con techumbre de madera. Dos pequeñas saeteras con recerco de sillares la iluminaban. En el centro del ábside, la saetera, hoy cegada, y abocinada hacia el interior en buena sillería, se agrandó hacia el solado hasta convertirse en hornacina que habría de acoger la imagen de San Millán. En el presbiterio, la otra ventana, con buena sillería, es muy abocinada e iluminaba el espacio. Todo el interior estuvo recubierto con un enfoscado de cal y arena en el que se grabó y pintó un falso despiece, del que se conservan varios retazos.

El arco triunfal llama poderosamente la atención del viajero. Es muy cerrado y de gran espesor. En una de las dovelas del lado norte aparece un alto relieve de un cuadrúpedo de larga cola que apresa con sus patas delanteras y sus fauces una especie de cabeza. El arco descarga sobre una imposta de nacela, decorada en cada lado con cuatro figurillas enigmáticas que cruzan sus brazos sobre el pecho. Todo ello soportado por dos pilastras en las que se han tallado dos semicolumnas separadas por un bocel y con capiteles simulados. Casi con toda seguridad, cuando se acometió la reforma, en el paño del lado del evangelio se abrió un pequeño arco, al que se llegaba por unas escaleras y que daría acceso al púlpito, hoy desaparecido.

Un saúco crece en el lugar en el que se encontraba un altar monolítico, como el que todavía se ve en las ruinas de San Bartolomé de Villabuena, y que hoy forma parte de una fuente de la localidad; mientras que muchas baldosas del solado original se utilizaron para completar las del horno.

Al exterior, la cornisa que recorre la cabecera es de muy buena sillería con decoración de listel y nacela, soportada por buenos canecillos también de nacela. En el lado norte ya se ha desprendido parte de la cornisa, y, al menos, dos canecillos están custodiados en la parroquial de San Antonio.

José Antonio recuerda haber subido al coro y la existencia de techumbre. Hoy está abierta al cielo y sirve de refugio al alcotán. Por encima de los mechinales que soportaron el coro alto se abrió una ventana adintelada, hoy cegada, pero que en el pasado acogió un campanillo.

Hoy estos dignos restos merecen al menos una consolidación, para perpetuar la memoria del lugar de nuestros antepasados y recordar que también estos lugares humildes fueron “fruto de la fe de sus pobladores”.

José Antonio y Jesús nos cuentan que el día de San Millán, la víspera de la Ascensión, se llevaba al santo desde el pueblo a la ermita. Eso lo hacían sus abuelos; sus padres dejaron de hacerlo y a ellos sólo ha llegado el conocimiento.

Corría una leyenda de que el Tío Simón de Maján, que servía en Bliecos, cuando se dirigió en una ocasión a su pueblo, le sorprendió una tormenta y se refugió en la puerta de la ermita. Al apoyarse se abrió y aprovechó la ocasión para hacerse con la imagen de San Millán y llevarla hacía su pueblo, pero el Santo no quiso pasar del mojón, así que allí se quedó hasta que fue rescatado por labradores de Velilla que devolvieron el Santo a su iglesia.

Para acabar la entrañable jornada, Araceli nos enseñó la Iglesia parroquial de San Pedro, perfectamente conservada. Más descuidado está el antiguo cementerio anejo. A la salida de la iglesia estaban las andas, para conducir a los difuntos más pobres a ese cementerio.

Culminamos la visita con un refrigerio en casa de Sara, decorada en sus paredes con los dibujos de sus nietos, los saludos de Mª Jesús, esposa de Jesús, y sendos botes de espléndida miel. Sin duda lo mejor de estas tierras, sus gentes.

 

BIBLIOGRAFÍA:

- ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA. Libros de Fábrica de la Iglesia de San Pedro de Velilla de los Ajos. (Soria).  

- CARRIÓN MATAMOROS, Eduardo (2001): Historia de El Burgo de Osma. Edita Ayuntamiento de El Burgo de Osma, Imprime Gráficas Ochoa, Soria.

-  BLASCO JIMÉNEZ, Manuel (1888): “Nomenclátor histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de la provincia de Soria”

-GOIG SOLER, Isabel (2002): “El lado humano de la despoblación”. Soria. Centro Soriano de Estudios Tradicionales. Los libros del Santero nº4.

- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): "Las comunidades de Villa y Tierra de la extremadura castellana". Madrid. Editora Nacional

- MINGUELLA Y ARNEDO, Fray Toribio (1910): “Desde los comienzos de la diócesis hasta fines del siglo XIII.” Volumen I-III. Madrid, Imprenta de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos

- SORONDO, J.L. DE (1997): “Censo de ermitas de Soria”. Diputación de Soria. Colección Temas Sorianos, nº 35

- VV.AA. (2002) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria. Aguilar de Campoo. Fundación Santa María la Real.

SAN PEDRO EL VIEJO, EL ROMÁNICO SAQUEADO

“A Sarnago se llegaba bordeando, las vigilantes ruinas de San Pedro el Viejo. Un complejo monástico del siglo XII, tradicionalmente atribuido a la orden del Temple y que, a la vista de las ruinas, tan tambaleantes y vergonzosamente olvidadas hoy como entonces, debió de ser de una gran importancia ya que se conservaban las trazas de tres cabeceras absidales, restos de pinturas románicas al fresco de caballos y una torre, atalaya de toda la comarca, […]”.

Soria en Seiscientos. Javier Martínez Romera

Los sorianos conocemos sobradamente el camino que hay que recorrer para llegar a San Pedro Manrique. Puede que ese no sea el caso de algún lector atrevido que desee adentrarse en este inagotable mundo del románico que mira al cielo, y quiera visitar los inquietantes paisajes que rodean a dicha población.

La N-111 nos llevará hasta Garray. Atravesado el pueblo debemos desviarnos a la derecha para tomar la SO-615. Recorreremos unos veinte kilómetros y, a la altura de Oncala, veremos un cruce que nos señala cómo llegar a San Pedro Manrique por la SO-650. Una vez allí no es difícil ver, hacia el sur, dominador y ruinoso, el antiguo convento de San Pedro el Viejo.

Realizamos el viaje a finales de abril, con un tiempo frío. En la carretera todavía podíamos ver la nieve y esos estremecedores montes pelados y ondulados en inacabable visión. Sin embargo, a pesar del frío o de la nieve, se hacía presente también la primavera, y los pocos árboles que adornan los laterales de la carretera, la lucían con sus flores blancas colgadas de sus ramas.

En estas tierras, regadas por el río Linares, que lleva sus aguas al Alhama y este, al Ebro, ya hubo presencia humana desde la antigüedad. Los cristianos la conquistaron a los musulmanes y fue durante el período de la Mesta cuando se produjo su momento más dulce y de mayor riqueza. Llegó entonces San Pedro a albergar hasta 4.000 habitantes, y su comercio de lana tenía carácter internacional.

San Pedro Manrique constituye un ejemplo especial en nuestra provincia. Se constituyó como municipio en el siglo XIX, y desde entonces ha sido un centro comarcal que ha ido asumiendo la integración de muchas otras localidades, que se han despoblado, caso de Acrijos, Armejún, Buimanco, El Vallejo, Fuentebella, Peñazcurna, Valdelalvilla, Valdemoro, Vea y Villarijo; o han perdido tanta población que han dejado de ser municipio, como Las Fuentes, Matasejún, Palacio de San Pedro, Sarnago, Taniñe, Valdenegrillos o Ventosa de San Pedro. Esperemos que en el futuro estos centros comarcales sigan existiendo y dando servicio a estos habitantes dispersos por nuestros viejos y perdidos pueblos. San Pedro Manrique es de los escasos municipios sorianos que en el último censo ha crecido. Está todavía lejos de los 950 habitantes que tuvo a mediados del siglo XX, pero ha pasado de los 588 de 2014, a los 655 en 2021. La localidad se ha hecho famosa por su espectacular paso del fuego, las únicas fiestas tradicionales de la provincia declaradas de Interés turístico internacional, y por las móndidas.

Al sur de la población, cruzado el río Linares, en lo alto de uno de los cerros, se aposenta lo que queda de San Pedro el Viejo, vigilando desde las alturas la Villa de San Pedro Manrique. Para llegar hay que elevarse por una senda empinada que deja a su lado izquierdo una cantera activa en la que vemos maquinaria pesada y hombres eligiendo lajas de caliza y colocándolas en palés. Son el mismo tipo de piedras con las que se construyó San Pedro el Viejo y es posible que, en estos momentos, esas piedras de la iglesia luzcan en algún otro edificio, pues el expolio que ha sufrido es espectacular. Tal es así que este hecho, sumado al abandono, haya dejado a San Pedro en una situación de auténtica ruina. La vieja torre desdentada desde la lejanía tiene apariencia de fortaleza, quien sabe si cristiana o musulmana. Todo el conjunto, adquirido por el actual propietario hace más de medio siglo, se encuentra cercado con alambre de espino y generalmente sembrado de cereal, y el rastrojo es aprovechado por las vacas serranas negras sorianas de su propietario.

Las vistas desde allí son espectaculares y estremecedoras. Se trata de un monasterio que se atribuye a los monjes templarios sin datos que lo certifiquen. Sí que está probada la existencia de un monasterio en el siglo XIII, pero se desconoce quiénes eran sus pobladores. Según leemos en el Blog “La Otra Soria” de Cándido Las Heras, en el Avisador Numantino de 18 de mayo de 1902, el periodista Tómas Osácar escribe sobre estas ruinas: “Cuenta la tradición que fue convento de Templarios; lo que sabemos es, por buenas referencias, que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, del convento de Fitero (Navarra) venían frailes a este monasterio a pasar el noviciado”. Por lo tanto, durante los siglos XVIII y XIX este monasterio fue dependiente del Monasterio cisterciense de Santa María la Real de Fitero, y debía de encontrarse en buen estado. Existe una creencia de que existía una galería subterránea desde el monasterio hasta la Cerrada de los diablos, junto al río Linares, con la función de escapar o conseguir agua.

Don Juan Cabré Aguiló fotografió estas ruinas a principios del siglo XX. En esa imagen se aprecia que los principales elementos del antiguo monasterio ya habían desaparecido. Desde entonces, pequeños robos y el paso del tiempo han hecho su labor.  Quedan allí los restos de la iglesia románica del siglo XII, así como las ruinas de una dependencia monacal en el costado meridional de la iglesia, y montones de piedras. Su construcción se dispuso en sillarejo en la cabecera y la torre, menos costoso que el sillar. Se levantaron tres naves con lajas de caliza, la del centro, posiblemente anterior y de doble anchura que las laterales, que se cubrieron con bóveda de cañón ligeramente apuntada. La tradición oral cuenta que la portada del sur se desmontó y se trasladó a Nueva York para ser contemplada y apreciada por quienes carecen de los bienes que nuestra sociedad desprecia. En la actualidad se desconoce el paradero de la portada, sin duda notable, cuyo hueco permanece en el lugar.

La nave del evangelio tiene cabecera cuadrada cubierta con bóveda de cañón apuntada. La de la epístola culmina en una torre cuadrada que estaría dividida en pisos, con forjados de madera, hoy perdidos. Podemos distinguir dos pisos para campanas, separados por una imposta de chaflán, con un vano por cada lado; el inferior con arcos ligeramente apuntados, algunos cegados, y sobre montados sobre unos vanos anteriores; mientras que el superior lo hace con arcos de medio punto, algunos decorados con baquetones. En lo alto quedan los cuatro huecos del campanario, así como dos de las cuatro ménsulas que soportaban la bóveda de crucería que cerraba el piso superior, tal como se puede ver en la torre de San Miguel de Yanguas. La nave central, dividida en cuatro tramos, acaba en una cabecera con presbiterio recto cubierto de bóveda de cañón y un ábside semicircular cubierto con bóveda de cuarto de esfera, que apoyan sobre una sencilla imposta de chaflán. Este espacio era iluminado a través de dos saeteras; una en el centro del eje absidal y otra en el muro sur del presbiterio, que darían la escasa luz necesaria a estos habitáculos. En el presbiterio todavía se conserva una graciosa credencia, lugar para albergar objetos religiosos, cuyo arco de medio punto también ha sido saqueado. Todo el espacio estuvo enfoscado y decorado con pinturas murales, que hoy apenas se pueden adivinar.

La cabecera y la torre son los espacios que mejor han resistido el saqueo y el transcurrir del tiempo. Al exterior vemos cómo el ábside se apoya sobre un zócalo con una hilera de sillares decorada con fino bocel y filete, al que le faltan algunas piezas. El ábside se dividía en tres paños con dos columnas adosadas y sendos arcos, de los que solo restan las llagas. Tampoco queda nada de la decoración de la ventana absidal de la que desaparecieron columnillas, capiteles y dovelaje, permaneciendo in situ las impostas desde las que volteaba el arco. Idéntica suerte corrieron los sillares que reforzaban las esquinas y la saetera del presbiterio.

El museo Frederic Marès de Barcelona acoge la pieza mejor conservada de este edificio: una talla de madera de la Virgen con el Niño, del círculo de Gil de Siloé, de la que desconocemos cómo llegó a ese lugar.

A la soledad de este recinto, la acompaña un paisaje desolador, lunático, que encoge el alma y estimula a pensar y a interiorizar nuestros pensamientos y sentimientos. La soledad y el abandono son los compañeros permanentes de este antiguo monasterio.

BIBLIOGRAFÍA:

- ANDRÉS GARCÍA, Lidia; POSTIGO ESCRIBANO, Vidal (1996): Sobre ermitas, templos y religiosidad popular en Tierras Altas. Revista de Soria IIª época, nº 15.

- Archivo Histórico Provincial de Soria:  "Informe de las pinturas existentes en la derruida iglesia de San Pedro Manrique". Caja 5.335

-  BLASCO JIMÉNEZ, Manuel (1888): “Nomenclátor histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de la provincia de Soria”

-  LAS HERAS, Cándido: Ruinas del convento de San Pedro el Viejo. San Pedro Manrique,

artículo de su web Otra Soria consultado el 22/10/2022.

- LORENZO ARRIBAS, Josemi (2019): “Románico romántico. Apuntes de la provincia de Soria”. Soria. Millán y Las Heras Editores.

- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): "Las comunidades de Villa y Tierra de la extremadura castellana." Madrid. Editora Nacional

- SAN MIGUEL, Miguel A. y VASCO, Jesús Mª. (1999) “San Pedro Manrique. Fuego, sendero y fiesta”. Edita: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro Manrique

- VV.AA. (2002) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria. Aguilar de Campoo. Fundación Santa María la Real.

- Web “Despoblados de Soria. Asociación de Amigos del Museo Numantino” https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/ (https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/despoblado-de-soria/rabanera/) consultada el 16/08/2022

- Web: https://www.mendikat.net/es/com/mount/15304 Consultada el 15/09/2022

 

Hablando de Patrimonio en Onda Cero Soria

LA ERMITA DE RABANERA, UN LUGAR DE MEMORIA.

 

“Desde muy jovencita cada 1 de noviembre mi madre, junto con Jesús Munilla,

hijo de otro de los fusilados, visitaban la ermita de Rabanera para honrar

a sus padres, de la misma manera que las demás personas lo hacían

en el cementerio que es donde, por ley y dignidad reposan todos

los fallecidos, cuando por desgracia les llega su hora”.

Me lo contó mi madre. Alejandro Ruiz Lafuente

Era 21 de abril cuando realizamos la visita al despoblado de Rabanera y el invierno luchaba ásperamente por mantenerse activo. Habíamos disfrutado, días atrás, de un tiempo primaveral, casi veraniego, pero el invierno regresó hostil mostrando su aspecto más duro, con nieve y viento helador. En estas condiciones nos dirigimos a Ventosa de San Pedro. El viaje tiene una duración de unos 35 o 40 minutos. El tráfico, en estas tierras, no dificulta el tránsito. Para llegar, nos dirigimos hacia el noreste por la N-111; la abandonamos para entrar en Garray, y atravesado el pueblo nos desviamos a la derecha para tomar la SO-615 por la que recorrimos unos 20 kilómetros hasta alcanzar un cruce a la derecha, a la altura de Oncala. Avanzamos por la SO-650 unos doce kilómetros y llegamos a un cruce a la izquierda, que nos señala Huérteles y la SO-643. Seguimos esa ruta y antes de tres kilómetros vimos el cartel a la izquierda de Ventosa de San Pedro a 1 kilómetro por la SO-P-110. Aparcamos nuestro vehículo en una antigua era empedrada muy cerca del moderno depósito de agua y caminamos por un ancho y bonito camino, protegido con muros de piedra en seco que se une a otro, que comunicaba Palacio de San Pedro con San Pedro Manrique, y desde donde divisamos el motivo de nuestra visita: los restos de la iglesia de Rabanera. Esta iglesia, hoy ermita, estaría bajo la advocación de Santa María la Blanca, y pertenecía al antiguo pueblo de Rabanera, despoblado antes de mediados del siglo XVIII. Hoy todo el término pertenece a Ventosa, una de las veinticinco aldeas que componían la Comunidad de Villa y Tierra de San Pedro Manrique.  

Ventosa es una localidad de Tierras Altas, al norte de la provincia de Soria, cercana al límite de la Rioja, bañada por el río de igual nombre, cuyas aguas, a esas alturas del año y debido al deshielo, tenían un devenir cantarín y alegre. En el siglo XX, a la caída del Antiguo Régimen, fue municipio y su nombre era La Ventosa. Más tarde se le añadiría “de san Pedro” y se eliminaría el artículo. A mediados de ese siglo contaba con unos 300 habitantes; a finales, junto a Palacio, aldea que se le sumó en el siglo anterior, todavía conservaban entre las dos 143 habitantes cuando fueron integradas en San Pedro Manrique. El siglo XXI ha sido nefasto para Ventosa, pues se ha quedado con unos 10 pobladores que la habitan en la actualidad. No es esa la imagen de despoblación la que produce una visita al pueblo. Sus casas están en buen estado, incluso se sigue construyendo. Muchas de sus viviendas son casas rurales, lo que indica que su habitabilidad es buena y requerida. Hay agua fresca que mana de sus fuentes, posee frontón, lavadero y un espacio para juego de niños. Es curioso como los pueblos casi deshabitados nunca abandonan esas ansias de que por sus calles correteen los niños.

Rabanera fue una localidad de Tierras Altas de la que únicamente quedan los despojos de su ermita. Parece ser que fue un incendio el que ocasionó el despoblamiento, y ya a finales del siglo XVIII no vivía nadie. Se conoce una sentencia de 1746 del Obispado de Calahorra que obligaba, a unos vecinos de La Ventosa, a devolver la campana mayor que habían sustraído violentamente de la iglesia de Rabanera. Allí parece que fue a parar también su pila de agua bendita. Otros bienes fueron a Montaves y Palacio, por lo que a estos pueblos se les conoce como «los lugares de la campana». Lidia Andrés y Vidal Postigo nos comentan que en la ermita se realizaba una romería el 25 de abril, día de San Marcos, en la que participaban los tres pueblos y en la que cantaban las letanías menores a la Virgen de la Blanca.

La iglesia estuvo en uso hasta principios del siglo XIX, pues, según Isabel Goig, en 1818 los habitantes de La Ventosa, para no tener que desplazarse hasta Rabanera, construyeron a las afueras del pueblo la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, mucho más próxima. Parece ser que en aquella época no se podían celebrar dos misas diarias en el mismo altar, por lo que los festivos y domingos al acabar la jornada, los que no habían asistido a la primera misa en la iglesia de san Roque de La Ventosa debían desplazarse hasta Nuestra Señora de la Blanca del despoblado de Rabanera.

Rabanera es un lugar expuesto al viento helador del norte, si bien desde él se contempla un paisaje ondulado, verde, solitario, íntimo y muy estremecedor. A ese paisaje lo acompaña un silencio cautivador. Alguna granja dispersa rompe la visión anterior. En la fecha en que se realizó este viaje, el paraje todavía conservaba nieve en las laderas peladas y en la vegetación roma de sus taludes. No impedía esto que los árboles ya arrebujaran sus flores blancas anunciadoras de una primavera que quería abrirse paso en estos fríos lugares.

Según nos acercamos a la ermita, en primer término destaca un viejo tronco de olmo tumbado en el suelo. Desde que Josemi Lorenzo escribiera “Documentar un chiste” (ABC de 30 de noviembre de 2014) este lugar se ha convertido en un auténtico “photocall” del viajero que se acerca por estos lugares.

La iglesia románica tuvo una única nave cubierta con bóveda de cañón de tres tramos sostenida por tres arcos fajones, que se apoyaban en pilastras, hoy expoliadas, pero que dejaron la impronta en el muro norte. En ese mismo muro y en la cabecera todavía se conserva la cornisa de perfil achaflanado sobre la que volteaba la bóveda. La iglesia se construyó en mampostería y la espadaña en sillarejo. Su cabecera tenía un presbiterio recto y un ábside semicircular cubierto con bóveda de cuarto de esfera. En el eje del hemiciclo se abre una sencilla ventana abocinada al interior. El muro meridional ha desaparecido y con ello su portada. Tuvo dos puertas, quedando solo la abierta al norte, hoy semienterrada. Sobre el hastial occidental, se yergue una esbelta espadaña, la más estilizada del románico soriano, construida en sillarejo. Tiene esta bonita torre dos vanos para campanas de arcos apuntados sobre imposta de nacela y remate a piñón en el que se abría un campanil, hoy cegado, donde encontraría acomodo una pequeña campana o pascualeja.

 

En los primeros días de la Guerra Civil, esos muros fueron mudos testigos de un hecho luctuoso, ya que junto a ellos fueron fusilados seis ediles del Ayuntamiento de San Pedro Manrique y enterrados en sus cercanías por vecinos de Ventosa. No fue hasta 1979 cuando sus familiares pudieron exhumar la fosa común en la que se encontraban y llevar los restos al cementerio de San Pedro Manrique. Hogar y Pueblo, en su edición del miércoles 4 de julio, dejaba constancia de ello en el artículo “Ya están en el camposanto” firmado por FCH. Por este hecho es la ermita de Rabanera un lugar de memoria, que merece ser conservado, así como recordar el lugar con un monolito. Desgraciadamente, esta preciosa torre está a punto de caer si alguien no lo remedia, con lo que aquí acabará definitivamente la historia de Rabanera. Las piedras más fuertes y ricas, los sillares, su arco de gloria, su portada, han desaparecido, y lo poco que queda es el habitáculo donde han encontrado acomodo las zarzas y las malas hierbas. Todo aquí es abandono. Adosado a la iglesia debió encontrarse el cementerio, y protegidos por sus paredes se reunían los miembros de la Mesta que componían la cuadrilla llamada Rabanera. Mucha historia pretérita y creemos que poca futura. Ese es el destino de nuestros despoblados y de nuestra historia.

José Manuel Rodríguez Montañés, en la Enciclopedia del Románico en Castilla y León, llamaba la atención sobre la agonía de los restos de la ermita de Rabanera. Han pasado más de dos décadas desde que esto se escribiera y los despojos de la ermita siguen en pie, aunque en difícil equilibrio. Todavía no es tarde para actuar y consolidar este lugar de memoria.

 

BIBLIOGRAFÍA:

- ANDRÉS GARCÍA, Lidia; POSTIGO ESCRIBANO, Vidal (1996): Sobre ermitas, templos y religiosidad popular en Tierras Altas. Revista de Soria IIª época, nº 15.

- ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA. Libros de Fábrica de la Iglesia de San Roque de Ventosa de San Pedro. (Soria).

- GOIG SOLER, Isabel (2014): Las móndidas de Ventosa de San Pedro, 2014, artículo de su web consultado el 17/08/2022

- GOIG SOLER, Isabel (2014): Ermitas de Soria. La ermita de Nuestra Señora de la Concepción, en Ventosa de San Pedro artículo de su web consultado el 17/08/2022

- LORENZO ARRIBAS, Josemi (2007): Campanas en la provincia de Soria: una novedad editorial y algunos apuntes ilustrados sobre esas campanas y sus campanarios, artículo publicado en Culturas Populares. Revista Electrónica 5 (julio-diciembre 2007) disponible en http://www.culturaspopulares.org/textos5/articulos/lorenzo.pdf

- LORENZO ARRIBAS, Josemi (2019): Románico romántico. Apuntes de la provincia de Soria. Soria. Millán y Las Heras Editores.

- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las comunidades de Villa y Tierra de la extremadura castellana. Madrid. Editora Nacional

- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. (2002): VENTOSA DE SAN PEDRO. Iglesia de Rabanera en Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria, vol. III. M.Á. García Guinea y José M.ª Pérez González (dirs.), Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico, pp. 1201-1204.

- Web Despoblados de Soria. Asociación de Amigos del Museo Numantino.

https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/ (https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/despoblado-de-soria/rabanera/) consultada el 16/08/2022

EL ANTIGUO CEMENTERIO DE SERÓN DE NÁGIMA: LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ

"Por Serón iremos acercándonos a la comarca ambigua, tan aragonesa como

castellana, por la que el río Nájima amplía hacia el norte la cuenca del

Jalón. La del Nájima es ancha y llana, con movimiento de colinas,

y el pantano felizmente terminado de Monteagudo asegura

el riego a unas setecientas cincuenta hectáreas, . . .”

Soria. Dionisio Ridruejo

El 28 de marzo nos pusimos en camino para visitar Serón de Nágima. En esta ocasión tuvimos el placer de que nos sirviera de cicerone Jesús Angulo y nos acompañara Joaquín Machín. Tras la pesadez de los días nublados, un respiro permitió al sol hacerse ver, aunque no se notó su calor, pues el día estuvo frío y un tanto ventoso. La primavera, no obstante, ya había inundado los árboles y donde solo hubo madera aparecieron las flores que la adornaban y delataban.

Antes de llegar a nuestro destino, visitamos el despoblado de Borque, en Velilla de los Ajos. Jesús Angulo nos condujo posteriormente al despoblado de Valdemora en el que otra iglesia abandonada, en este caso gótica, resiste alejada del interés general, y paseamos por Bliecos para visitar lo que en su día debió de ser el priorato de San Martín de Finojosa y el paraje estupendo de Nuestra Señora de la Cabeza, al lado del río Nágima.

Tras todo este periplo alcanzamos Serón de Nágima, localidad central de esta entrega. Allí, casualmente, encontramos a José Antonio Alonso, conocedor del territorio, no en vano lleva 12 libros escritos sobre la localidad. Antes de comenzar nuestra visita tomamos un refrigerio en el espacioso bar en el que los hombres hablaban del precio del trigo. José Antonio, amablemente, pospuso por unas horas su regreso a Madrid, ciudad en la que reside, para acompañarnos.

Serón de Nágima tiene un pasado, sin duda, musulmán. Allí donde hoy se asienta la iglesia de Nuestra Señora del Mercado hubo en su día una mezquita, y al lado de ella, se encontraba la alhóndiga, derribada en la primera década del siglo XXI para acoger un inmueble que pretendió ser un centro social, hoy inconcluso, y del que solo se ha levantado un esqueleto de hormigón que en nada mejora el entorno. Llegó casi a las mil almas a principios del siglo XX, hoy a duras penas alcanza las doscientas.

En el periplo guiado, José Antonio nos llevó a la ermita de la Virgen de la Vega que, aunque muy transformada, conserva algún resto de su pasado románico, también al solar de la iglesia de Santiago, a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado y, callejeando por la villa, vimos la antigua casa parroquial, terminando por visitar el viejo cementerio y los restos de la iglesia de la Santa Cruz.

Situada en la margen derecha del río Nágima y a menos de un kilómetro de la villa, nos encontramos con los restos de la antigua parroquial de la Santa Cruz. Hoy es una zona de huertas, frondosa, con árboles, y donde la hiedra engalana el muro perimetral y parte del ábside, que oculta a los ojos del viajero la vieja parroquia.

Es esta una de las muchas parroquias medievales que en la provincia de Soria cumplen una función cementerial, motivo por el que es posible que hayan llegado hasta nuestros días. En este caso, este espacio fue cementerio de la villa de Serón hasta 1924, momento en que se construyó uno nuevo en el cruce de las carreteras que van a Mazaterón y a Torlengua. Nos cuenta José Antonio Alonso que en 1820 la parroquia estaba en estado ruinoso y que el Obispo de Osma ordenó su demolición, y que con sus materiales se cerrara la Capilla Mayor y se construyera un cementerio o humilladero. Además, mandó colocar una cruz lo más decente que se pudiera en el lugar que estuvo el tabernáculo. En la capilla se enterrarían las personas más pudientes, dejando constancia de ello en la actualidad algunas placas de mármol. Como pasó en otros lugares como Brías o Huérteles, estas actuaciones facilitaron la conservación, al menos, del ábside de la antigua iglesia románica.

La tradición nos cuenta que este espacio pudo pertenecer a un pequeño monasterio. Los monjes lo levantaron para abandonarlo al poco tiempo, pasando a convertirse en parroquia. De la antigua iglesia románica, hoy conocida como del Santo Cristo, no queda más que su cabecera con un amplio ábside y presbiterio, así como parte del muro norte, pero en tiempos fue una parroquia que daba servicio al barrio bajo del pueblo. Su fábrica es mayoritariamente de mampostería y, como viene siendo frecuente, se utilizaría el sillar en las esquinas y vanos. El edificio tendría una única nave, con entrada al sur. El arco triunfal que da paso al presbiterio es tan apuntado que podría pasar por gótico, lo que nos indica una fecha de construcción ya en el siglo XIII.

El amplio ábside se cubre con bóveda de horno apuntada, y el presbiterio ligeramente más ancho lo hace con cañón apuntado, las dos en buena sillería. Al exterior ambos están a la misma altura, con una cornisa de chaflán y listel que se encuentra soportada por canecillos de nacela y proa de barco y algunos con cabezas de animales. La hiedra, que coloniza el ábside, no deja ver la ventana absidal, ni al exterior ni al interior, pues a través de unas grietas está también colonizando el muro absidal. Si observamos con atención podemos distinguir como en el lado sur del presbiterio se abrió otra ventana que después se tapió. El interior de la cabecera se encuentra revocado con un despiece de sillería en blanco sobre fondo azulado.

El arco triunfal, muy apuntado, aparece doblado, si bien el arco exterior parece una chambrana. Apoya sobre unas semicolumnas con capiteles y basas que repiten la misma forma, pero invertida. Corona este hastial una cruz latina que, sin duda, se colocó cuando la iglesia se convirtió en cementerio.

En el muro sur se encontraba la portada, que, con alguna ampliación del cementerio, se trasladó al nuevo muro en el que aparecen muchas piezas medievales, especialmente sillares. La portada, que pudo ser modificada, es hoy un sencillo arco de medio punto apoyado sobre las jambas, con imposta de nacela y con una chambrana exterior. Al traspasar las puertas de forja, en un sillar de la jamba oriental se grabó una cruz de malta inscrita en un doble círculo, que estuvo pintada de negro. En este muro perimetral y en su ángulo noreste, se utilizó una antigua estela medieval con vástago como un sillar esquinero. La cara que vemos está decorada con una cruz de brazos curvos inscrita en un círculo.

Hoy todo el conjunto se encuentra en un absoluto abandono, atacado por las hierbas, aunque es verdad, que hace unos años, se llevaron a cabo unas obras de mantenimiento que han permitido que este fragmento de la antigua iglesia nos llegue hasta la actualidad. Pero el espacio debe ser dignificado con una limpieza y conservación, y con la retirada de la hiedra del espacio absidal, pues sin duda está dañando la fábrica románica.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALONSO HERNÁNDEZ, J.A. (2018): “Serón de Nágima. Memorias de un pueblo soriano” Tomo VI. Madrid. Editorial LiberFactory.

-  ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA. Libros de Fábrica de la Iglesia Nuestra Señora del Mercado de Serón de Nágima. (Soria).  

- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): "Las comunidades de Villa y Tierra de la extremadura castellana." Madrid. Editora Nacional

- VV.AA. (2002) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria. Aguilar de Campoo. Fundación Santa María la Real.

SAN LORENZO DE BOÓS, ROMANICO ARRUINADO Y EXPOLIADO.

  

“Boós está muy centrado en las tierras de Soria y a él se llega, viniéndole

de Bayubas por un fecundo pinar que de pronto se interrumpe

en un corte tajante para cambiar a otra especie

forestal: el enebro o la sabina, . . .”

Memorial de Soria. Miguel Moreno.

Cuando decidimos realizar la visita nos encontrábamos en los primeros días fríos de febrero, concretamente en el octavo. El objetivo de nuestro viaje era Boós, una localidad con ese nombre tan extraño y que según uno de sus habitantes se trata del genitivo de buey en griego (Bous, boos).

Para llegar a esa localidad hay que tomar la N-122 en dirección a Valladolid. Ya sabíamos que, de vez en cuando, una rotonda nos reconduciría a la A-11 para que la utilizásemos “un tramito”. Así estamos. Pasado el cruce de Calatañazor y antes de llegar a Blacos, en pleno puerto del Temeroso, encontraremos a la izquierda un cruce que marca los cinco kilómetros que nos separan de Rioseco. Esa carretera, la SO-P-4046, nos llevará a ese municipio y, una vez allí, hemos de coger un desvío hacia la derecha, por la SO-P-4248. Dejaremos a un lado el campo de golf de Rioseco y al poco tiempo estaremos en Boós.

Hemos aprovechado el viaje para acercarnos al despoblado de Velasco que se encuentra en la consabida A-11, antes de llegar a El Burgo de Osma. Quedan allí los restos de una docena de casas levantadas en su día con adobe y, a veces, con ladrillo. Erguida y digna continua en pie la caja de los muros de su iglesia.

Boós es una bonita localidad que durante los siglos XVIII y XIX albergó a más de 200 personas. Fue un lugar de realengo que se constituyó en municipio con la caída del Antiguo Régimen; incluso creció durante el siglo XIX al incorporar a Valverde de los Ajos. Pero el siglo XX ha sido maldito para los pequeños pueblos y Boós, que hoy apenas alcanza la veintena de pobladores, terminó incorporándose a Valdenebro al que tampoco le sobra población, pues no llega a 100 el número de habitantes. Conserva Boós detalles curiosos: alguna casa mantiene un tejado vegetal; al lado de un espacio de juegos infantiles para niños que no están, pero que volverán los fines de semana y los veranos, encontramos una casa, de gran encanto, reconstruida con barro, adobe y madera, gracias al programa Leader. Otras casas, de estilo parecido, eran utilizadas, cuando había niños, como escuela. Una para ellos; otra, para ellas. La de niños fue comprada, según nos cuentan, por un panadero de apellido Catalina, y en el muro de levante, mirando a la iglesia, expone una placa en gratitud al maestro Hermógenes Sanz Ucero que, acudiendo a regañadientes al pueblo desde Calatañazor cuando le dieron destino, se quedó y vivió allí durante 41 años contribuyendo a la formación de niños para que rindieran con su trabajo y educación en otro lugar, seguramente lejano. Hoy sus puertas están definitivamente cerradas. En nuestro paseo por la localidad dos perras cariñosas nos acompañan, lo que no es óbice para que se peleen con los gatos que quieren robar su comida; contemplamos, por fuera, pues hoy en día resulta difícil el acceso a las iglesias, la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII pero que conserva dos canecillos románicos, uno de ellos mutilado y otro de una mujer mostrando su sexo.

Nuestro paseo se ve interrumpido por el claxon que anuncia la llegada del panadero. Es una llamada para que los pocos vecinos que hoy habitan el pueblo salgan a comprar tan preciado alimento. Dos veces por semana se produce este fenómeno que no es solo una compraventa, sino una ocasión invernal para verse con sus vecinos. No hay bar, ni iglesia, ni temperatura que invite a salir a la calle y hablar de la soledad. También resulta difícil coincidir en las labores agrícolas, pues pocos se dedican ya al regadío de ese fértil vallecito del río Sequillo que daba patatas, judías y remolacha.

Al dirigirnos hacia la iglesia de Boillos nos encontramos a la salida del pueblo con una fuente de piedra coqueta y un alargado y estrecho abrevadero. Nos acercamos a la antigua iglesia de San Lorenzo. Alrededor de ella, en tiempos pretéritos, se desarrolló un pequeño pueblo llamado Boillos. Hoy, decrépita, está rodeada, como isla, por un campo arado hasta casi sus tapias. Aseguran los pocos pobladores del pueblo que no hace ni treinta años que ellos iban de romería a esa iglesia que todavía conservaba su tejado. Nos cuentan que los niños acudían por las tardes a echar aceite al candil del Sagrario para que siempre estuviera iluminado en la ermita. Allí se celebraban tres festividades, Jueves Santo, vísperas de la Ascensión y San Lorenzo (10 de agosto), que por motivo de la cosecha era una celebración de fecha cambiante según decidía el Ayuntamiento.

Nos cuenta D. Fausto, sacerdote nacido en la localidad, que el martes antes de la solemnidad de la Ascensión se celebraba misa en San Lorenzo y se bendecían los campos; a continuación, el pueblo subía a la Cruz del Carrascal. El Ayuntamiento llevaba dos botos de vino que dejaba en el “enebro del vino” y lo repartía entre los vecinos en una especie de tazas o conchas de plata; mientras, los vecinos llevaban su propia comida.

Hoy San Lorenzo prácticamente es una ruina. Aunque las paredes siguen en pie, la techumbre no existe y en su interior las hierbas se han adueñado del espacio. Su factura es pobre, de mampostería y sillares en las esquinas. Tanto al exterior como al interior destaca ese color rojizo que nos acerca a los pueblos rojos de la Sierra de Ayllón. Se aprecian dos partes diferenciadas: una románica y otra, fruto de una ampliación realizada en el siglo XVIII, todavía más pobre; precisamente la cabecera más moderna es la que peor está soportando el paso del tiempo.

Era una iglesia de una sola nave, quizás con cabecera semicircular en la que, en el siglo XVIII, se acometió una reforma que la transformó en cuadrangular y se abrieron dos vanos con ladrillo mudéjar en la espadaña de poniente. Un arco triunfal doblado separaba la nave del presbiterio. El arco era sostenido con dos medias columnas con sus capiteles: el de la izquierda con hojas y el de la derecha con figuras antropomorfas. Dos ventanas adinteladas con recerco de ladrillo iluminaban la cabecera, mientras que la otra, también adintelada, pero de sillería, y que milagrosamente conserva su reja de forja, iluminaba la nave desde el sur. En el muro de poniente, una ventanita de arco de medio punto y abocinada hacia el interior se encuentra tapiada. En el desbarajuste que se observa en el interior de la nave, a los pies de la misma, todavía resiste una pila bautismal muy pobre, cubierta con restos de tejas, y en el solado un gran agujero.

Al sur se abre la puerta de entrada con arco de medio punto doblado y chambrana de nacela. Los arcos apoyan directamente en una imposta de nacela simple, careciendo de cualquier decoración. Ahora bien, si nos fijamos un poco vemos que, en el intradós del salmer de poniente, alguien esculpió un grafiti donde vemos la parrilla de San Lorenzo.

La iglesia contaba con un altarcillo presidido por una imagen de San Lorenzo y con un San Isidro, al parecer obra de Juan Martínez, artista local autodidacta. Ambas imágenes se guardan en la parroquial de la Asunción.

En septiembre de 2018, en un verano lleno de saqueos patrimoniales, el arco triunfal fue expoliado con saña, por lo que los vecinos tuvieron que colocar unos puntales metálicos para sostener el arco superior en muy difícil equilibrio. A principios de noviembre de 2018, en el marco de la “Operación Dovela”, se presentaron hasta 150 piezas recuperadas por la Guardia Civil, entre ellas se encontraban las dovelas, tambores, basas y capiteles del arco triunfal de San Lorenzo, que al parecer fueron entregadas en custodia al Ayuntamiento de Valdenebro. Esos días de septiembre el alcalde pedáneo hablaba en prensa de una posible consolidación-reconstrucción de estas ruinas. Los vecinos y vecinas con los que hemos hablado esperan ese milagro y están deseosos de que se reconstruya San Lorenzo de Boillos.

Termina nuestro recorrido en el aseadísimo pueblo de Rioseco, allí tomamos un café en el igualmente aseado restaurante los Quintanares y damos un paseo por sus calles, con la sorpresa feliz de ver en su frontón a los niños y las niñas de la escuela jugando.

BIBLIOGRAFÍA:

- ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA. Libros de Fábrica de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Boós. (Soria).

- Conversaciones con D. Fausto, sacerdote natural de Bóos.

- HERALDO-DIARIO DE SORIA; FERNÁNDEZ, Virginia: "Expolian los capiteles de la ermita de San Lorenzo en Boós". 29 de septiembre de 2018. Soria.

- HUERTA HUERTA, P.L. (2002): BOOS. Ermita de San Lorenzo. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria, vol. I. M.Á. García Guinea y José M.ª Pérez González (dirs.), Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico, pp. 251-254.

- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las comunidades de Villa y Tierra de la extremadura castellana. Madrid. Editora Nacional

- Página de Facebook Soy de Boós: https://www.facebook.com/soydeboos

- SORIA NOTICIAS: La `Operación Dovela´ rescata 150 piezas expoliadas del patrimonio cultural y religioso de la provincia. 05 de noviembre de 2018.

- VV.AA. (2002) Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria. Aguilar de Campoo. Fundación Santa María la Real.